10 conseils essentiels pour le câblage

1. La mise à la terre du pont de la Telecaster

Lorsque vous avez un micro de pont Telecaster avec une plaque de base en métal en dessous, qu’elle soit en cuivre ou en acier, il n’est pas nécessaire d’ajouter un fil de masse supplémentaire. Le pont est déjà mis à la terre via les vis de montage et la connexion de masse du micro. Ajouter un autre fil de masse crée simplement une boucle de masse inutile qui peut potentiellement introduire du bruit supplémentaire.

2. Ne jamais connecter quelque chose deux fois

Chaque connexion doit être unique. Tout ce qui est déjà en contact physique n’a pas besoin d’un autre fil pour le relier à nouveau. Utilisez un multimètre en mode continuité pour vérifier si deux points censés être connectés le sont réellement.

3. Mise à la terre du boîtier du potentiomètre

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de mettre à la terre les boîtiers des potentiomètres avec des fils supplémentaires. Sur les Stratocasters, par exemple, il y a généralement une feuille de blindage en aluminium sous la plaque de protection qui connecte automatiquement tous les boîtiers de potentiomètres entre eux. Pickguards Musiclily présentent en particulier une couche de blindage très grande et de haute qualité.

De même, sur les Telecasters ou tout instrument utilisant une plaque de contrôle en métal, il n’est pas nécessaire de relier les boîtiers de potentiomètres entre eux avec des fils, car la plaque métallique remplit déjà cette fonction. Vérifiez toujours la continuité avec un multimètre. Parfois, certaines plaques de contrôle ou matériaux de blindage ne font pas contact correctement. Cela peut arriver avec des plaques de contrôle recouvertes de noir, par exemple. Dans ces cas, utilisez simplement une petite lime pour gratter un peu de métal près des trous des potentiomètres afin d’exposer du métal nu. Une fois exposé, les masses se connecteront à nouveau correctement.

Le même principe s’applique à certains ponts hardtail. Votre multimètre est votre meilleur ami. Utilisez-le.

Figure 1 : Vous pouvez tester la connexion de masse en plaçant une sonde du multimètre sur la plaque du pont et l’autre sur la masse de la prise. Il doit y avoir une continuité parfaite.

Le câblage de style Gibson est une tout autre affaire. Normalement, il n’y a pas de plaque métallique sous les potentiomètres reliant les boîtiers, donc les boîtiers de potentiomètres nécessitent une connexion de masse dédiée. Personnellement, j’utilise la tresse de blindage du câble de sortie de style vintage Musiclily pour relier tous les boîtiers ensemble.

Faites attention à ne pas créer de boucle de masse ici. Avec le câble tressé vintage traditionnel, les deux potentiomètres de volume sont généralement déjà reliés entre eux. Il suffit de connecter la tresse de blindage à l’un des potentiomètres de volume, puis de continuer à travers les contrôles de tonalité et enfin jusqu’à la sortie. Cela crée non seulement une chaîne de masse propre, mais aide aussi à fixer le câble de sortie en place et à éviter les courts-circuits accidentels.

4. Respectez le plan

Copiez et apprenez.

Étudiez des centaines de schémas de câblage existants pour comprendre comment les problèmes sont résolus et comment faire de bonnes connexions. Personnellement, j’ai étudié des milliers de câblages d’instruments vintage pour apprendre les configurations les plus courantes, notamment celles des circuits Gibson. Internet est une cathédrale infinie de magnifiques photos de câblage. Recherchez-les, étudiez-les et recréez-les.

Figure 2 : Notez qu’il n’y a que 3 fils de masse : les masses du manche et du pont, et la masse de la prise. Il n’est pas nécessaire de mettre à la terre le pont ou de relier les boîtiers des potentiomètres. Testez quand même avec un multimètre pour vous assurer qu’il y a une connexion parfaite.

5. Soyez intelligent

Même en copiant un schéma de câblage trouvé sur Internet, faites-le intelligemment. Un câblage qui semble déjà parfait peut souvent encore être amélioré pour le rendre plus propre et plus efficace.

6. Le blindage n’est pas toujours nécessaire

Couvrir complètement la cavité électronique n’est pas toujours une décision judicieuse. Le blindage sert principalement à lutter contre les interférences RF, c’est-à-dire lorsque votre guitare capte des signaux radio.

Sinon, le blindage ajoute simplement de la capacité au circuit.

Certaines personnes prétendent que le blindage rend une guitare « plus silencieuse ». Techniquement, cela se produit parce que tout ce cuivre supplémentaire augmente la masse totale reliée à la terre. Cependant, si votre schéma de mise à la terre est déjà bien réalisé, le blindage est souvent inutile. La guitare peut être tout aussi silencieuse sans lui.

7. Capacitors

La première chose à dire est que le condensateur de tonalité n’affecte le circuit de manière significative que lorsque les réglages de tonalité sont baissés. Lorsque les potentiomètres de tonalité sont complètement ouverts, l’influence du condensateur devient si minime qu’elle est pratiquement négligeable.

Un autre mythe à démystifier est l’idée que le type de condensateur change radicalement le son. Techniquement, les différences sont si faibles que préférer un type à un autre n’a pas beaucoup de sens. Cependant, si l’on veut devenir délicieusement obsessionnel, certains types de condensateurs présentent des caractéristiques subtiles.

Les condensateurs en céramique ont tendance à produire une coupure plutôt agressive. Les Orange Drop semblent souvent particulièrement doux et arrondis. Les condensateurs à huile créent généralement une coupure très progressive et chaleureuse. Les condensateurs Tropical Fish peuvent produire un effet de filtrage plus serré, rappelant un pédale wah. Les différences, cependant, sont extrêmement subtiles et difficiles à percevoir en jouant.

Cela dit, il n’y a rien d’irrationnel à préférer un condensateur en céramique à un Bumblebee coûteux. Sur certains modèles, notamment les instruments haut de gamme, choisir un condensateur plutôt qu’un autre peut simplement sembler juste malgré le coût supplémentaire.

Personnellement, j'ai installé Capacitors Bumblebee 15nF Centralab de Musiclily dans mes Les Pauls et j'ai remarqué une différence énorme dans le son, ainsi qu'une apparence vintage magnifique. Effet placebo ? Peut-être. Mais j'aime à la fois le son et l'esthétique, et cela suffit amplement.

La valeur du condensateur, cependant, compte vraiment. Plus la valeur est élevée, plus les hautes fréquences sont éliminées. Je recommande fortement d’expérimenter avec des valeurs plus faibles, car des condensateurs de 10nF à 15nF peuvent ouvrir un tout nouveau paysage sonore en supprimant uniquement les aigus tout en conservant les médiums. Le résultat peut être merveilleusement unique.

Expérimentez surtout avec de faibles valeurs si vous laissez habituellement vos réglages de tonalité complètement ouverts parce que vous n’aimez pas le son de la guitare lorsque les tonalités sont baissées. Je n’ai personnellement commencé à utiliser régulièrement les contrôles de tonalité qu’après avoir expérimenté avec des valeurs de condensateur plus faibles.

Sinon, si cela vous satisfait, restez avec les standards vintage :

• 100nF sur Stratocasters
• 47nF sur Telecasters
• 22nF sur les guitares Gibson

L’important est d’être satisfait de votre instrument.

8. Potentiomètres

Le contrôle de volume doit TOUJOURS utiliser un potentiomètre à courbe audio ou logarithmique. Une courbe linéaire sur le volume agit presque comme un interrupteur ON/OFF, supprimant presque toute réponse progressive.

Figure 3 : Observez comment la chaîne de masse passe du volume supérieur, au ton supérieur, au ton inférieur, et enfin à la fiche. Si vous utilisez un fil de style vintage Gibson Musiclily, il n’est pas nécessaire de relier le boîtier du volume inférieur à la masse. Il se connecte automatiquement via les fils du micro et du sélecteur.

Pour les contrôles de tonalité, les potentiomètres linéaires et logarithmiques peuvent fonctionner parfaitement bien.

Personnellement, je tends à suivre ce que Fender et Gibson utilisaient durant leurs années d’or. Leo Fender utilisait généralement des potentiomètres logarithmiques, tandis que Gibson utilisait typiquement des potentiomètres logarithmiques pour le volume et linéaires pour la tonalité. Cependant, rien n’est gravé dans la pierre. Expérimentez et choisissez ce qui vous semble le mieux.

Concernant les valeurs, 250kΩ sont généralement utilisés pour les micros simples (single coils) et 500kΩ pour les humbuckers. Ce sont toujours les choix les plus courants. Historiquement, Leo Fender utilisait également des potentiomètres de 1MΩ sur certains instruments.

En règle générale, plus la résistance est élevée, plus le son devient brillant et agressif.

Musiclily propose une gamme énorme de potentiomètres pour toutes les exigences possibles, y compris des potentiomètres logarithmiques à taper vintage qui offrent une course particulièrement fluide. Je les ai découverts récemment moi-même et ils se sentent merveilleusement bien sur des instruments d'inspiration vintage grâce à leur réponse progressive.

Pour les câblages combinant micros simples et humbuckers, il est possible d’ajouter une résistance de 470kΩ aux positions de micros simples afin de « convertir » des potentiomètres de 500kΩ en 250kΩ uniquement pour ces positions.

Figure 4 : Si vous êtes contraint de faire une chaîne de masse entre les boîtiers de potentiomètres dans un câblage Gibson à 4 potentiomètres, parce que vous utilisez un fil moderne, NE JAMAIS créer de boucles de masse et respectez ce schéma.

9. Filtre de treble

Personnellement, je n’aime pas installer systématiquement des circuits de filtrage de treble sur chaque instrument. Les filtres de treble sont fantastiques, mais je ne les apprécie pas sur des instruments de style vintage. Sur les guitares modernes, cependant, ils peuvent être merveilleux car ils préservent les hautes fréquences lorsque l’on baisse le volume.

C’est purement une question de goût.

Musiclily propose Filtre de trebles des solutions pour toutes les préférences imaginables. Expérimenter coûte très peu. Faites confiance à vos oreilles et choisissez ce qui fonctionne vraiment pour vous.

10. Soudure et câblage

La compétence la plus importante est d’apprendre à distinguer une bonne soudure d’une mauvaise. Une fois que vous comprenez à quoi ressemble une soudure correcte, vous pouvez immédiatement dire si votre soudure est bonne ou mauvaise.

Apprendre à souder est en réalité très simple, même si étonnamment peu de personnes savent vraiment comment faire correctement.

Une bonne soudure apparaît lisse, brillante, et couvre entièrement toutes les parties connectées.

Faites particulièrement attention aux boîtiers de potentiomètres. Appliquer trop de chaleur sur le boîtier peut facilement griller la piste interne et détruire définitivement le potentiomètre.

De nombreuses soudures peuvent sembler frustrantes et vous faire croire que la soudure est impossiblement difficile. La plupart du temps, cependant, le problème ne vient pas de votre technique mais du fil ou du fer lui-même.

Ironiquement, malgré la possession de stations de soudage professionnelles de grande taille équipées de systèmes d'extraction de fumée, de stations à air chaud pour les composants SMD, et de toutes les commodités technologiques imaginables, j'utilise presque exclusivement un fer à souder bon marché de 40 ou 60 watts. Toujours.

La qualité de la soudure est extrêmement importante. Une bonne soudure 60/40 contenant un flux de qualité résout généralement presque tous les problèmes de soudure.

Avertissement : la soudure est un art conçu pour les personnes ayant trois mains. Normalement, vous devez tenir la soudure, le fer, et les composants en même temps. Heureusement, l'expérience vous apprend peu à peu comment contourner cela. Parfois, une simple pince crocodile ou même un peu de ruban adhésif peut maintenir les composants en place parfaitement.

Il n'existe qu'une seule procédure correcte de soudure :

• Positionnez tous les composants ensemble d'abord
• Chauffez-les avec le fer à souder
• Appliquez la soudure
• Maintenez le fer sur la soudure fondue brièvement pour qu'elle adhère correctement
• Retirez l'étain et laissez la jointure refroidir naturellement sans souffler dessus

C'est la seule méthode correcte.

La soudure doit toujours être appliquée directement sur les composants chauffés en un seul passage. Vous ne faites pas fondre d'abord la soudure sur le fer puis essayez de la réchauffer plus tard en pressant les composants contre elle.

Quant à Fils Musiclily, ils viennent une fois de plus à la rescousse avec un câblage vintage recouvert de tissu excellent : pré-soudé, robuste et de calibre correct.

Le seul conseil que je donnerais est d'éviter de câbler avec des câbles excessivement longs ou coupés précisément au millimètre. L'expérience finit par enseigner la longueur idéale.

La seule connexion où une marge supplémentaire est vraiment utile est la sortie jack. Sur les guitares avec des plaques de contrôle ou des pickguards séparés, comme une Telecaster, laisser un peu de fil supplémentaire permet de soulever l'assemblage plus tard pour inspection sans stress.

La jointure de soudure la plus difficile dans le câblage de guitare est la mise à la masse de la pince de vibrato. Très souvent, la soudure semble réticente à adhérer au métal.

Il y a un secret pour faire fonctionner correctement cette jointure de soudure : retirez d'abord les ressorts du vibrato.

Si les ressorts restent attachés lors du soudage, ils absorbent la chaleur du fer et empêchent la pince elle-même d'atteindre la température nécessaire.

Une dernière considération : les fils recouverts de tissu « push-back » sont appelés ainsi pour une raison très précise. Ils ne sont pas destinés à être dénudés. L'isolation en tissu extérieur est simplement repoussée en arrière pour exposer le conducteur intérieur.

Lorsque les fils sont particulièrement courts, il est souvent possible de faire glisser la gaine en tissu en arrière et de couper l'excès. Si le fil est plus long, l'isolation doit simplement être repoussée temporairement en arrière et, une fois la jointure de soudure terminée, glissée en avant jusqu'à ce qu'elle couvre presque le point de soudure.

N'essayez pas d'utiliser un dénudeur de fil. Cela ne mènera qu'à de la frustration car le fil vintage en tissu « push-back » ne fonctionne pas de cette manière.