10 Wesentliche Verkabelungstipps

1. Die Telecaster-Saitenreiter-Erde

Wenn Sie einen Telecaster-Saitenreiter mit einer Metallbasisplatte darunter haben, egal ob Kupfer oder Stahl, ist kein zusätzlicher Erdungskabel erforderlich. Die Brücke ist bereits durch die Befestigungsschrauben und die eigene Erdungsverbindung des Pickups geerdet. Das Hinzufügen eines weiteren Erdungskabels erzeugt lediglich eine nutzlose Erdungsschleife, die potenziell zusätzliches Rauschen verursachen kann.

2. Niemals etwas doppelt anschließen

Jede Verbindung sollte einzigartig sein. Alles, was bereits physischen Kontakt hat, benötigt kein weiteres Kabel, das es erneut verbindet. Verwenden Sie ein Multimeter im Kontinuitätsmodus, um zu überprüfen, ob zwei Punkte, die verbunden sein sollten, tatsächlich Kontakt haben.

3. Erdung des Potentiometergehäuses

In den meisten Fällen ist es unnötig, die Gehäuse der Potentiometer mit zusätzlichen Kabeln zu erden. Bei Stratocastern gibt es beispielsweise in der Regel eine Aluminiumabschirmfolie unter dem Pickguard, die alle Potentiometergehäuse automatisch miteinander verbindet. Musiclily Pickguards insbesondere verfügen sie über eine sehr große, hochwertige Abschirmungsschicht.

Ebenso ist bei Telecastern oder jedem Instrument mit einer Metallkontrollplatte keine Notwendigkeit, die Potentiometergehäuse mit Kabeln zu verbinden, da die Metallplatte diese Aufgabe bereits übernimmt. Überprüfen Sie dennoch stets die Kontinuität mit einem Multimeter. Manchmal stellen bestimmte Kontrollplatten oder Abschirmmaterialien keinen ordnungsgemäßen Kontakt her. Dies passiert beispielsweise bei schwarz beschichteten Kontrollplatten. In solchen Fällen verwenden Sie einfach eine kleine Feile, um an den Potentiometerlöchern etwas Metall abzuschleifen und blankes Metall freizulegen. Sobald das Metall freigelegt ist, verbinden sich die Erdungen wieder richtig.

Das gleiche Prinzip gilt auch für einige Hardtail-Brücken. Ihr Multimeter ist Ihr bester Freund. Nutzen Sie es.

Abbildung 1: Sie können die Erdungsverbindung testen, indem Sie eine Messleitung des Multimeters auf die Brückenplatte und die andere auf die Masse des Klinkensteckers legen. Es sollte eine perfekte Kontinuität bestehen.

Gibson-ähnliche Verkabelung ist eine ganz andere Angelegenheit. Normalerweise gibt es keine Metallplatte unter den Potentiometern, die die Gehäuse miteinander verbindet, daher benötigen die Potentiometergehäuse eine eigene Erdungsverbindung. Persönlich verwende ich das Abschirmgeflecht des Vintage-Style-Musiclily-Ausgangskabels, um alle Gehäuse zu verbinden.

Achten Sie darauf, hier keinen Erdungsschleifen zu erzeugen. Bei traditionellem Vintage-Geflecht ist es üblich, dass die beiden Volumenpotis bereits miteinander verbunden sind. Sie müssen nur das geflochtene Schirmkabel an eines der Volumenpotis anschließen, dann durch die Tonregler führen und schließlich zum Ausgangsstecker. Das schafft nicht nur eine ordentliche Erdungskette, sondern hilft auch, das Ausgangskabel zu sichern und versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden.

4. Halten Sie sich an den Plan

Kopieren und lernen.

Studieren Sie Hunderte von bestehenden Verkabelungslayouts, um zu verstehen, wie Probleme gelöst werden und wie ordnungsgemäße Verbindungen hergestellt werden. Persönlich habe ich Tausende von Vintage-Instrumentenverkabelungen studiert, um die häufigsten Layouts zu erlernen, insbesondere Gibson-Schaltungen. Das Internet ist eine unendliche Kathedrale schöner Verkabelungsfotos. Suchen Sie danach, studieren Sie sie und recreieren Sie sie.

Abbildung 2: Beachten Sie, dass nur 3 Erdungskabel vorhanden sind: die Hals- und Brückenmasse sowie die Masse des Klinkensteckers. Es ist nicht notwendig, die Brücke zu erden oder beide Potis zu verbinden. Testen Sie trotzdem mit dem Multimeter, um sicherzustellen, dass die Verbindung perfekt ist.

5. Sei clever

Auch beim Kopieren eines Verkabelungsplans aus dem Internet solltest du es intelligent angehen. Eine Verkabelung, die bereits perfekt aussieht, kann oft noch verbessert werden, um sie noch sauberer und effizienter zu machen.

6. Abschirmung ist nicht immer notwendig

Das vollständige Abschirmen des Elektronikfachs ist nicht immer eine kluge Entscheidung. Abschirmung dient hauptsächlich dazu, RF-Interferenzen zu bekämpfen, also wenn dein Gitarrensignal Radioempfang beginnt.

Andernfalls fügt Abschirmung einfach Kapazität zum Schaltkreis hinzu.

Manche behaupten, dass Abschirmung eine Gitarre „leiser“ macht. Technisch gesehen passiert das, weil das zusätzliche Kupfer die Masse zum Erdungspunkt erhöht. Wenn dein Erdungskonzept jedoch bereits richtig umgesetzt ist, ist Abschirmung oft unnötig. Die Gitarre kann genauso leise sein, auch ohne sie.

7. Kondensatoren

Das Erste, was man sagen sollte, ist, dass der Tonkondensator nur dann signifikant den Klang beeinflusst, wenn die Tonregler heruntergedreht sind. Wenn die Tonregler voll offen sind, wird der Einfluss des Kondensators so minimal, dass er praktisch vernachlässigbar ist.

Ein weiterer Mythos, den es zu entlarven gilt, ist die Vorstellung, dass der Kondensatortyp den Klang maßgeblich verändert. Technisch gesehen sind die Unterschiede so gering, dass es wenig Sinn macht, einen Typ gegenüber einem anderen zu bevorzugen. Dennoch, wenn wir detailverliebt sein wollen, zeigen bestimmte Kondensatortypen subtile Eigenschaften.

Keramikkondensatoren neigen dazu, einen eher aggressiven Schnitt zu erzeugen. Orange Drop-Kondensatoren fühlen sich oft besonders glatt und abgerundet an. Öl-Kondensatoren erzeugen meist einen sehr allmählichen, warmen Abfall. Tropical Fish-Kondensatoren können eine engere Filterwirkung haben, die an einen Wah-Pedal erinnert. Die Unterschiede sind jedoch äußerst subtil und schwer beim Spielen zu erkennen.

Das gesagt, ist es nicht irrational, einen Keramikkondensator einem teuren Bumblebee vorzuziehen. Bei bestimmten Bauweisen, insbesondere hochwertigen Instrumenten, kann die Wahl eines Kondensators trotz zusätzlicher Kosten einfach richtig erscheinen.

Persönlich habe ich 15nF Centralab Bumblebee Kondensatoren von Musiclily in meinen Les Pauls installiert und einen enormen Unterschied im Klang bemerkt, zusammen mit einem herrlich vintage Aussehen. Placebo? Vielleicht. Aber ich liebe sowohl den Klang als auch die Ästhetik, und das ist mehr als genug.

Der Kondensatorwert ist jedoch wirklich wichtig. Je höher der Wert, desto mehr Hochfrequenzen werden entfernt. Ich empfehle dringend, mit niedrigeren Werten zu experimentieren, da 10nF bis 15nF-Kondensatoren eine völlig neue Klanglandschaft eröffnen können, indem sie nur die oberen Höhen entfernen und die Mitten bewahren. Das Ergebnis kann wunderbar einzigartig sein.

Experimentiere besonders mit niedrigen Werten, wenn du normalerweise deine Tonregler voll offen lässt, weil du den Klang der Gitarre beim Absenken der Töne nicht magst. Ich habe persönlich erst angefangen, die Tonregler regelmäßig zu verwenden, nachdem ich mit niedrigeren Kondensatorwerten experimentiert hatte.

Andernfalls, wenn es dein Seelenfrieden ist, bleib bei den Vintage-Standards:

• 100nF bei Stratocasters
• 47nF bei Telecasters
• 22nF bei Gibson-Gitarren

Das Wichtigste ist, mit deinem Instrument glücklich zu sein.

8. Potentiometer

Der Volumenregler sollte IMMER ein Audio- oder logarithmisches Potentiometer verwenden. Ein linearer Verlauf beim Volumen verhält sich fast wie ein EIN/AUS-Schalter und entfernt fast die gesamte graduelle Reaktion.

Abbildung 3: Beachten Sie, wie die Massekette vom oberen Lautstärkeregler zum oberen Tonregler, dann zum unteren Tonregler und schließlich zum Klinkenstecker verläuft. Wenn Sie Musiclily Vintage-Gibson-Stil Kabel verwenden, ist es nicht notwendig, das Gehäuse des unteren Lautstärkereglers mit Masse zu verbinden. Es verbindet sich automatisch über die Pickup- und Schalterdrähte.

Für Tonregler können sowohl lineare als auch logarithmische Potentiometer problemlos verwendet werden.

Persönlich folge ich meist den Praktiken von Fender und Gibson in ihren goldenen Jahren. Leo Fender verwendete generell logarithmische Potentiometer, während Gibson typischerweise logarithmische für Lautstärke und lineare für Tonregler nutzte. Das ist jedoch kein unantastbares Gesetz. Experimentieren Sie und entscheiden Sie, was sich für Sie am besten anfühlt.

Bezüglich Werte: 250kΩ werden typischerweise für Single-Coils verwendet, 500kΩ für Humbucker. Diese bleiben die gängigsten Optionen. Historisch gesehen verwendete Leo Fender jedoch auch 1MΩ Potentiometer bei bestimmten Instrumenten.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Widerstandswert, desto heller und aggressiver klingt der Ton.

Musiclily bietet eine enorme Auswahl an Potentiometer für jede mögliche Anforderung, einschließlich Vintage-Taper- logarithmischer Potentiometer, die eine besonders sanfte Abstimmung ermöglichen. Ich habe sie erst kürzlich entdeckt und sie fühlen sich großartig an auf vintage-inspirierten Instrumenten dank ihrer allmählichen Reaktion.

Bei Verkabelungen, die Single-Coils und Humbucker kombinieren, ist es möglich, einen 470kΩ Widerstand in den Single-Coil-Positionen hinzuzufügen, um effektiv 500kΩ-Potis nur für diese Positionen in 250kΩ umzuwandeln.

Abbildung 4: Wenn Sie gezwungen sind, eine Massekette zwischen Potentiometergehäusen bei Gibson-Style 4-Pot-Wiring zu machen, weil Sie moderne Kabel verwenden, ERSTELLEN SIE KEINE Masse-Schleifen und halten Sie sich an dieses Schaltbild.

9. Hochpass-Filter (Treble Bleed)

Persönlich mag ich es nicht, Treble-Bleed-Schaltungen systematisch bei jedem Instrument zu installieren. Treble Bleeds sind großartig, aber ich mag sie nicht bei Vintage-Instrumenten. Bei modernen Gitarren können sie jedoch wunderbar sein, weil sie hohe Frequenzen beim Herunterregeln des Volumens bewahren.

Das ist rein eine Geschmacksfrage.

Musiclily bietet Treble Bleed Lösungen für jeden Geschmack. Experimentieren kostet kaum etwas. Vertrauen Sie Ihren eigenen Ohren und wählen Sie, was wirklich für Sie funktioniert.

10. Löten und Verkabeln

Die wichtigste Fähigkeit ist, eine gute Lötstelle von einer schlechten zu unterscheiden. Sobald Sie wissen, wie eine ordnungsgemäße Lötstelle aussieht, können Sie sofort erkennen, ob Ihr Löten gut oder schlecht ist.

Löten zu lernen ist eigentlich sehr einfach, obwohl erstaunlich wenige Menschen wirklich wissen, wie man es richtig macht.

Eine gute Lötstelle erscheint glatt, glänzend und bedeckt alle verbundenen Teile vollständig.

Seien Sie besonders vorsichtig bei Potentiometergehäusen. Zu viel Hitze beim Löten kann die interne Spur leicht durchbrennen und das Potentiometer dauerhaft zerstören.

Viele Lötstellen können frustrierend wirken und Sie davon überzeugen, dass Löten unmöglich schwierig ist. Meist liegt das Problem jedoch nicht an Ihrer Technik, sondern am Lötzinn oder am Lötkolben selbst.

Ironischerweise benutze ich trotz des Besitzes großer professioneller Lötstationen mit Rauchabsaugsystemen, Heißluftstationen für SMD-Arbeiten und aller erdenklichen technischen Annehmlichkeiten fast ausschließlich einen günstigen 40- oder 60-Watt-Lötkolben. Immer schon.

Lötqualität ist enorm wichtig. Ein gutes 60/40-Lötzinn mit ordentlichem Flussmittel löst in der Regel fast alle Lötprobleme.

Vorsicht: Löten ist eine Kunst, die für Menschen mit drei Händen gemacht ist. Normalerweise müssen Sie gleichzeitig das Lötzinn, den Lötkolben und die Bauteile halten. Glücklicherweise lernt man mit der Zeit, wie man das ausgleicht. Manchmal reicht eine einfache Krokodilklemme oder sogar ein Stück Klebeband, um die Bauteile perfekt zu fixieren.

Es gibt nur eine richtige Lötmethode:

• Alle Bauteile zuerst zusammen positionieren
• Sie mit dem Lötkolben erhitzen
• Das Lötzinn auftragen
• Den Lötkolben kurz auf das geschmolzene Lötzinn halten, damit es sich gut verbindet
• Den Lötkolben entfernen und die Lötstelle natürlich abkühlen lassen, ohne darauf zu pusten

Das ist die einzige richtige Methode.

Lötzinn sollte immer direkt auf die erhitzten Bauteile in einem einzigen Durchgang aufgetragen werden. Man darf nicht zuerst das Lötzinn auf den Kolben schmelzen und es später erneut erhitzen, während die Bauteile darauf gedrückt werden.

Was das betrifft Musiclily Drähte, kommen sie erneut mit hervorragenden, stoffummantelten Vintage-Stil-Verkabelungen zur Rettung: vorlötverzinnt, robust und richtig dimensioniert.

Der einzige Ratschlag, den ich geben würde, ist, Kabel zu vermeiden, die entweder zu lang sind oder exakt auf Millimeter zugeschnitten wurden. Die Erfahrung zeigt mit der Zeit die ideale Länge.

Die einzige Verbindung, bei der zusätzlicher Spielraum wirklich nützlich ist, ist der Ausgangsstecker. Bei Gitarren mit separaten Kontrollplatten oder Pickguards, wie bei einer Telecaster, ermöglicht ein bisschen zusätzliches Kabel, das Baugruppe später zum Prüfen anheben zu können, ohne Stress.

Die schwierigste Lötstelle bei der Gitarrenschaltung ist die Erdung des Tremolo-Klammer. Sehr oft scheint das Lötzinn nicht an das Metall haften zu wollen.

Es gibt ein Geheimnis, damit diese Lötstelle richtig funktioniert: Entfernen Sie zuerst die Tremolo-Federn.

Wenn die Federn beim Löten noch angebracht sind, nehmen sie die Hitze vom Lötkolben auf und verhindern, dass die Klammer selbst die erforderliche Temperatur erreicht.

Eine letzte Überlegung: stoffummantelte „Push-Back“-Drähte werden aus einem ganz bestimmten Grund so genannt. Sie sind nicht zum Abisolieren gedacht. Die äußere Stoffisolierung wird einfach nach hinten geschoben, um den inneren Leiter freizulegen.

Wenn die Drähte besonders kurz sind, ist es oft möglich, die gesamte Stoffhülle nach hinten zu schieben und den Überschuss abzuschneiden. Ist der Draht länger, sollte die Isolierung vorübergehend nach hinten geschoben werden, und nach Abschluss des Lötvorgangs wieder nach vorne geschoben werden, bis sie fast den Lötpunkt bedeckt.

Versuchen Sie nicht, einen Drahtabisolierer zu verwenden. Das führt nur zu Frustration, weil herkömmliche vintage-stilistische Stoff-„Push-Back“-Drähte so nicht funktionieren.