Профессиональный стальной корпус с шириной струны 34 мм для 6-струнной электрогитары

Перед заменой примерил к текущей гитаре (ширина грифа 42 мм), боковые стороны слегка выступали (данный продукт шириной 43 мм), но лёгкой шлифовкой поправимо. Изначально площадь контакта струн с порожком меньше, чем у костяного, струны легко скользят по порожку, так что необходимость вращения роликов невелика, но вращались плавно. По сравнению с текущим флойд-локом, расстояние 1–6 струн шире на доли миллиметра, при этом 1–2, 3–4, 5–6 струны — нормально, а 2–3, 4–5 струны оказались слегка уже. Точность выше, чем при самостоятельном вырезании канавок в кости, уже собирался оставить, как вдруг обнаружилась проблема. Ролики люфтят в поперечном направлении, совсем чуть-чуть. Из-за этого, видимо, 2–3 и 4–5 струны и получились уже. Люфт настолько мал, что устраняется листом бумаги, но при вибрато струна может сместиться, поэтому замену отложил. Раньше на корейской ARIA-PRO2 стоял такой же роликовый порожек — работал отлично, значит сама конструкция неплоха, решусь — поменяю. Кстати, та гитара уже продана, но на том порожке люфта не было.

В рамках апгрейда своей Yamaha MG-ⅠR купил блокирующие колки и этот роликовый порожек. Колки блокируют нормально, но ролики работают неплавно. Шилом и плоскогубцами вытащил боковые штифты, надел ролик на штифт и покатал — внутренний диаметр ролика и штифта почти одинаковый, зазора нет, так что вращаться и не могло. Взял сверло по металлу 3,3 мм (штифт 3 мм), зажал в тиски, рассверлил на сверлильном станке, надел на штифт — закрутилось. Мне повезло, что умею обрабатывать отверстия, а если пришлют без зазора тому, кто не умеет — лучше сразу вернуть или (если есть знакомые на заводе) рассверлить на станке.

Новичок пытался самостоятельно установить изменение в конструкции нота и бриджа, зная, что это сложно. Даже если не получится, не жалко — взял на аукционе за 4500 йен дешевый гитару для экспериментов. В итоге, внешний вид получился большим провалом, но звук стал лучше. Вроде бы, я пробовал разные масла и смазки для нота, но благодаря этой роликовой ноте стабильность высоты звука значительно улучшилась. Важно учитывать, что эти китайские детали крупнее оригинальных, например, Fender, поэтому необходимо расширить и углубить место установки. Даже разница всего в 1 мм может значительно повлиять на интонацию, и если слишком сильно срезать, чтобы снизить высоту, а затем вставить проставку для регулировки, то при дальнейшем срезании можно повредить тросик и повредить гриф. Поэтому я дважды проверял высоту струны с помощью линейки и, думая, что всё готово, натянул струны — оказалось, что высота всё еще слишком велика, и при настройке на ноту E, нота F звучала выше. В этот момент пришлось сместить горизонтальное положение чуть более чем на 1 мм в сторону корпуса, что вызвало разочарование. Устал и потерял концентрацию, не заметил, что наклон среза неправильный, и на финальной фотографии гриф оказался трапециевидным, что очень расстроило. В любом случае, благодаря тому, что нота стала роликовой (естественно, и направляющая тоже роликовая), вероятность возвращения к исходной высоте после вибрации снизилась с менее 10% до 70–80%. В будущем, заменив колки на блокирующие, ожидаю еще большего улучшения. Правда, я сомневаюсь, стоит ли использовать китайские колки. Гото стоит около 9000 йен... P.S. В плане звучания ухудшения не заметил. В этом плане опасения были напрасны. В сравнении с другими моими гитарами чуть более высокого класса, я стал чаще играть именно на этом бэушном инструменте.