10 основных советов по проводке

1. Заземление моста Telecaster

Если у вас есть звукосниматель моста Telecaster с металлической пластиной в основании, будь то медь или сталь, дополнительный заземляющий провод не нужен. Мост уже заземлён через монтажные винты и собственное заземление звукоснимателя. Добавление другого заземляющего провода просто создаёт бесполезную петлю заземления, которая может потенциально вносить лишний шум.

2. Никогда не подключайте что-либо дважды

Каждое соединение должно быть уникальным. Всё, что уже контактирует, не нуждается в дополнительном проводе. Используйте мультиметр в режиме прозвонки, чтобы проверить, действительно ли два пункта соединены и контактируют друг с другом.

3. Заземление корпуса потенциометра

В большинстве случаев заземление корпусов потенциометров дополнительными проводами не требуется. Например, на Stratocaster обычно есть алюминиевая защитная пластина под защитной пластиной, которая автоматически соединяет все корпуса потенциометров вместе. Заглушки для музыкальных инструментов Musiclily особенно выделяется очень большой, высококачественный экранный слой.

Аналогично, на Telecaster или любом инструменте с металлической контрольной пластиной не нужно соединять корпуса потенциометров проводами, так как сама металлическая пластина уже выполняет эту функцию. Тем не менее, всегда проверяйте непрерывность с помощью мультиметра. Иногда некоторые контрольные пластины или материалы экранировки не обеспечивают правильный контакт. Это иногда происходит с черными покрытыми контрольными пластинами, например. В таких случаях просто используйте маленький напильник, чтобы соскрести немного металла возле отверстий для потенциометров, чтобы обнажить голый металл. После этого заземление снова будет работать правильно.

Тот же принцип применим и к некоторым жёстким мостам. Ваш мультиметр — ваш лучший друг. Используйте его.

Рисунок 1: Вы можете проверить заземление, даже если один щуп мультиметра прикрепить к пластине моста, а другой — к заземлению джек-выхода. Должна быть идеальная непрерывность.

Проводка в стиле Gibson — это совсем другое дело. Обычно под потенциометрами нет металлической пластины, соединяющей корпуса, поэтому корпуса потенциометров требуют отдельного заземляющего соединения. Лично я использую экранирующую оплётку винтажного стиля музыкальной выходной проволоки Musiclily для соединения всех корпусов вместе.

Будьте осторожны, чтобы не создать петлю заземления. В традиционной винтажной оплётке два регулятора громкости обычно уже соединены между собой. Вам нужно только подключить оплётку к одному из регуляторов громкости, затем пройти через тоновые регуляторы и, наконец, к выходному разъёму. Это не только создаёт аккуратную цепочку заземления, но и помогает закрепить выходной провод и предотвращает случайные короткие замыкания.

4. Следуйте плану

Копируйте и учитесь.

Изучайте сотни существующих схем подключения, чтобы понять, как решаются проблемы и как правильно делаются соединения. Лично я изучил тысячи схем винтажных инструментов, чтобы узнать наиболее распространённые схемы, особенно схемы Gibson. Интернет — это бескональный собор красивых фотографий схем заземления. Ищите их, изучайте и воссоздавайте.

Рисунок 2: Обратите внимание, что всего три заземляющих провода: заземление грифa, заземление моста и заземление джек-выхода. Нет необходимости заземлять мост или соединять оба корпуса потенциометров. Всё равно проверьте с помощью мультиметра, чтобы убедиться в идеальной связи.

5. Будьте умными

Даже копируя схему подключения из интернета, делайте это разумно. Работа по проводке, которая уже выглядит идеально, все равно может быть улучшена для более чистого и эффективного исполнения.

6. Защита экранированием не всегда необходима

Полностью зашитая электроника не всегда является разумным решением. Экранирование в основном предназначено для борьбы с радиочастотными помехами, то есть когда ваша гитара начинает ловить радиосигналы.

Иначе, экранирование просто добавляет емкость к цепи.

Некоторые утверждают, что экранирование делает гитару «тише». Технически это происходит потому, что добавленная медь увеличивает массу заземления. Однако, если ваша схема заземления уже правильно выполнена, экранирование часто не нужно. Гитара может быть такой же тихой и без него.

7. Конденсаторы

Первое, что стоит сказать, — это то, что тональный конденсатор значительно влияет на цепь только при уменьшении положения регуляторов тона. Когда регуляторы полностью открыты, влияние конденсатора становится настолько минимальным, что практически незаметным.

Еще один миф, который стоит развенчать, — это идея, что тип конденсатора кардинально меняет звук. Технически различия настолько малы, что предпочтение одного типа другому не имеет большого смысла. Тем не менее, если мы хотим стать увлеченными деталями, некоторые типы конденсаторов действительно обладают тонкими характеристиками.

Керамические конденсаторы обычно создают довольно агрессивное срезание. Оранжевые капли часто ощущаются особенно гладкими и округлыми. Масляные конденсаторы обычно создают очень постепенное, теплое затухание. Тропические рыбки могут давать более жесткую фильтрацию, напоминающую эффект вах-педали. Различия, однако, очень тонкие и трудноуловимые при игре.

Тем не менее, нет ничего иррационального в предпочтении керамического конденсатора перед дорогим Bumblebee. На определенных сборках, особенно на высококлассных инструментах, выбор одного конденсатора вместо другого может просто казаться правильным, несмотря на дополнительные затраты.

Лично я установил Конденсаторы 15 нФ Centralab Bumblebee от Musiclily в своих Les Paul и заметил огромную разницу в звучании, а также великолепный винтажный внешний вид. Плацебо? Возможно. Но мне нравятся и звук, и эстетика, и этого более чем достаточно.

Значение конденсатора, однако, действительно важно. Чем выше значение, тем больше высоких частот удаляется. Я настоятельно рекомендую экспериментировать с меньшими значениями, потому что конденсаторы от 10 нФ до 15 нФ могут открыть совершенно новые звуковые горизонты, удаляя только верхние высокие частоты, сохраняя средние. Результат может быть удивительно уникальным.

Особенно экспериментируйте с низкими значениями, если обычно оставляете регуляторы тона полностью открытыми, потому что вам не нравится, как звучит гитара при уменьшении тона. Лично я начал регулярно использовать регуляторы тона только после экспериментов с меньшими значениями конденсаторов.

Иначе, если это устраивает вашу душу, придерживайтесь винтажных стандартов:

• 100 нФ на Stratocasterах
• 47 нФ на Telecasterах
• 22 нФ на гитарах Gibson

Главное — быть довольным своим инструментом.

8. Потенциометры

Регулятор громкости всегда должен использовать потенциометр с аудио или логарифмическим тоном. Линейный потенциометр на громкости ведет себя почти как выключатель, практически исключая плавную реакцию.

Рисунок 3: Обратите внимание, как цепь заземления переходит от верхнего громкоговорителя к верхнему тону, затем к нижнему тону и, наконец, к джеку. Если вы используете провод в винтажном стиле Gibson от Musiclily, нет необходимости соединять корпус нижнего регулятора с заземлением. Он автоматически соединяется через провода звукоснимателей и переключателя.

Для регуляторов тембра подходят как линейные, так и логарифмические потенциометры, оба работают отлично.

Лично я предпочитаю следовать тому, что использовали Fender и Gibson в свои золотые годы. Лео Фендер обычно использовал логарифмические потенциометры, тогда как Gibson обычно применяли логарифмические для громкости и линейные для регуляторов тембра. Тем не менее, это не священная истина. Экспериментируйте и выбирайте то, что ощущается лучше всего для вас.

Что касается значений, 250 кОм обычно используют для сингловых звукоснимателей, а 500 кОм — для хамбакеров. Это остаются наиболее распространённые варианты. Исторически, однако, Лео Фендер также использовал потенциометры на 1 МΩ на некоторых инструментах.

Как правило, чем выше сопротивление, тем ярче и агрессивнее становится тон.

Musiclily предлагает огромный ассортимент регуляторов громкости и тональности на все возможные требования, включая логарифмические потенциометры Vintage Taper, обеспечивающие особенно плавный ход. Я сам недавно их открыл, и они отлично ощущаются на винтажных инструментах благодаря их постепенной реакции.

Для схем, сочетающих синглы и хамбакеры, можно добавить резистор на 470 кОм в позиции сингловых звукоснимателей, чтобы эффективно «превратить» потенциометры на 500 кОм в 250 кОм только для этих позиций.

Рисунок 4: Если вам приходится делать цепь заземления между корпусами потенциометров в схеме Gibson с 4 потенциометрами, потому что вы используете современный провод, НИКОГДА не создавайте заземляющие петли и придерживайтесь этой схемы.

9. Требл Блид

Лично мне не нравится систематически устанавливать цепи Требл Блид на каждом инструменте. Они великолепны, но я не люблю их на винтажных моделях. На современных гитарах, однако, они могут быть замечательными, потому что сохраняют высокие частоты при снижении громкости.

Это чисто вопрос вкуса.

Musiclily предлагает Требл Блид решения на любой вкус. Эксперименты стоят очень мало. Доверьтесь своим ушам и выбирайте то, что действительно работает для вас.

10. Пайка и подключение проводов

Самое важное — научиться отличать хорошее паяное соединение от плохого. Как только вы поймёте, как выглядит правильное паяное соединение, вы сразу сможете определить, хороша ли ваша пайка или ужасна.

Обучение пайке на самом деле очень просто, хотя удивительно мало кто умеет делать это правильно.

Хорошее паяное соединение выглядит гладким, блестящим и полностью покрывает все соединяемые части.

Будьте особенно осторожны с корпусами потенциометров. Слишком сильный нагрев корпуса легко может повредить внутренний трек и навсегда вывести потенциометр из строя.

Многие паяные соединения могут казаться разочаровывающими и заставлять думать, что пайка — это невероятно сложно. Однако чаще всего проблема не в вашей технике, а в припое или паяльнике.

Иронично, что несмотря на наличие больших профессиональных паяльных станций с системами вытяжки дыма, станций горячего воздуха для SMD-работы и всех возможных технологических удобств, я почти всегда использую дешевый паяльник мощностью 40 или 60 ватт. Всегда так делал.

Качество пайки имеет огромное значение. Хороший припой 60/40 с качественной флюсовой пастой обычно решает почти все проблемы при пайке.

Предупреждение: пайка — это ремесло, требующее трех рук. Обычно нужно одновременно держать припой, паяльник и компоненты. К счастью, опыт постепенно учит вас обходиться без этого. Иногда простая зажимная щипцы или даже кусочек изоленты могут надежно удерживать компоненты на месте.

Существует только один правильный способ пайки:

• Сначала расположите все компоненты вместе
• Нагрейте их паяльником
• Нанесите припой
• Кратковременно держите паяльник на расплавленном припое, чтобы обеспечить хорошее соединение
• Уберите паяльник и дайте соединению остыть естественным образом, не дуя на него

Это единственный правильный метод.

Припой всегда следует наносить прямо на нагретые компоненты за один проход. Нельзя сначала расплавить припой на паяльнике, а затем повторно нагревать его с помощью компонентов, прижатых к нему.

Что касается Провода Musiclily, они снова приходят на помощь с отличной тканевой изоляцией в винтажном стиле: предварительно омытый, прочный и правильно калиброванный провод.

Единственный совет — избегайте проводов слишком длинной или точно подрезанных по миллиметру. Опыт со временем подскажет идеальную длину.

Единственное соединение, где действительно полезен запас провода — это выходной разъем. На гитарах с отдельными контрольными панелями или щитками, таких как Телекастер, небольшое дополнительное количество провода позволяет позже поднять сборку для осмотра без стресса.

Самое сложное место для пайки в гитарной проводке — заземление зажима тремоло. Очень часто кажется, что припой вообще не хочет прилипать к металлу.

Есть секрет, чтобы этот паяжный шов работал правильно: сначала снимите пружины тремоло.

Если пружины остаются прикрепленными во время пайки, они поглощают тепло от паяльника и мешают зажиму достигнуть необходимой температуры.

Еще один важный момент: тканевые провода с «push-back» изоляцией называются так по очень конкретной причине. Их не предназначено снимать. Внешняя тканевая изоляция просто отодвигается назад, чтобы обнажить внутренний проводник.

Когда провода особенно короткие, часто можно сдвинуть всю тканевую оболочку назад и обрезать излишки. Если провод длиннее, изоляцию следует временно отодвинуть назад, а после завершения пайки — снова сдвинуть вперед, чтобы она почти закрывала место пайки.

Не пытайтесь использовать стриппер для проводов. Это только приведет к разочарованию, потому что традиционный винтажный тканевый провод с «push-back» изоляцией просто так не работает.