Musiclily Pro 34mm Spaziatura delle corde Mandrino a rullo in acciaio per chitarra elettrica a 6 corde

Quando ho provato a montarlo sulla chitarra attuale (larghezza del manico 42 mm) prima della sostituzione, i lati sporgevano leggermente (questo prodotto ha una larghezza di 43 mm), ma con una leggera carteggiatura è stato accettabile. Inoltre, rispetto all'osso di bue, la superficie di contatto tra le corde e il capotasto è minore e le corde tendono a scivolare sul capotasto, quindi penso che la necessità che i rulli girino sia bassa, tuttavia giravano in modo fluido. Rispetto al capotasto bloccato del sistema Floyd attuale, la distanza tra la prima e la sesta corda era leggermente più ampia, mentre gli intervalli tra la prima e la seconda corda, tra la terza e la quarta, sembravano buoni; tuttavia, l'intervallo tra la seconda e la terza corda e tra la quarta e la quinta era leggermente stretto. La precisione è sicuramente superiore rispetto a scavare solchi nell'osso di bue da soli, quindi stavo per dare l'approvazione quando ho scoperto un problema. C'è un leggerissimo gioco nei rulli in direzione trasversale delle corde, il che credo abbia causato la sensazione che gli intervalli tra la seconda e la terza corda e tra la quarta e la quinta fossero stretti. Il gioco si stabilizza inserendo un foglio di carta, ma c'è la possibilità che le corde si spostino durante il bending, quindi ho deciso di posticipare la sostituzione. Una volta avevo una chitarra ARIA-PRO2 coreana con un capotasto a rulli di questo tipo, ed era molto buona, quindi non penso che questo sistema sia sbagliato. Quando avrò preso una decisione definitiva, procederò con la sostituzione. Tuttavia, dato che ho già dismesso quella chitarra, non esiste più, ma il capotasto originale non aveva giochi.

Come parte del miglioramento della mia chitarra Yamaha MG-IR, ho acquistato dei piroli bloccanti e questo capotasto a rulli. I piroli bloccano correttamente, ma i rulli si muovono in modo rigido, così ho usato uno stuzzicadenti e una pinza per rimuovere i perni laterali e ho provato a far ruotare i rulli sui perni. Si è scoperto che le dimensioni interne dei rulli e quelle del perno erano quasi identiche, senza alcun gioco, quindi non c'era da stupirsi che non girassero. Allora ho preso una punta da 3,3 mm, leggermente più grande dei perni (che sono circa 3 mm), e usando una morsa e un trapano a colonna ho allargato i fori. Dopo averli rimontati sui perni, i rulli giravano perfettamente. È stato solo un caso che il mio prodotto non avesse gioco e che io fossi in grado di fare facilmente questa modifica con un trapano a colonna. Se qualcuno senza esperienza di lavorazione dovesse ricevere un prodotto senza gioco, suggerisco di restituirlo immediatamente o, se conoscete qualcuno che lavora in una falegnameria, di far allargare i fori con un trapano.

Sapendo bene che per un dilettante è impossibile fare modifiche fai-da-te come cambiare il nut o il ponte in legno, ho deciso di provare comunque. Nel caso fallissi, volevo assicurarmi di non rimpiangerlo troppo, così ho comprato una chitarra economica su Yahoo Auctions per 4500 yen da usare come cavia. Per concludere, anche se esteticamente è stato un grande fallimento, il suono è migliorato notevolmente. Ho provato varie cose sul nut, come oli e grassi, ma è stato questo nut a rulli che ha aumentato drasticamente la stabilità dell'accordatura. La cosa importante da notare è che queste parti cinesi sono più grandi rispetto ai componenti costosi come quelli della Fender, quindi è necessario scavare più profondamente e allargare il punto di montaggio. Anche solo un millimetro di differenza può influire molto sull'accordatura, e dopo aver scavato troppo e abbassato troppo l'altezza delle corde, anche se avrei voluto aggiustare con degli spessori, scavare ulteriormente avrebbe esposto il truss rod, mettendo a rischio l'integrità del manico. Quindi, usando un righello per controllare grossolanamente l'altezza delle corde, ho rifatto il lavoro due volte e pensavo erroneamente che fosse ok, ma quando ho montato le corde ho scoperto che erano ancora troppo alte e che l'accordo dell'E era giusto mentre quello dell’F risultava alto… A quel punto mi sono reso conto che dovevo spostare la posizione orizzontale del nut di circa 1 mm verso il corpo, il che mi ha fatto cadere nello sconforto. Sfinito e perdendo concentrazione, ho finito per scavare obliquamente, e nella foto commemorativa finale ho notato che la tastiera al primo tasto aveva una forma trapezoidale, il che mi ha demoralizzato ulteriormente... In ogni caso, grazie al nuovo nut a rulli (ovviamente anche la guida è a rulli), la probabilità che l'accordatura ritorni normale dopo aver usato la leva è passata da meno del 10% a circa il 70-80%. Mi aspetto che sostituendo i piroli con un modello bloccante le prestazioni miglioreranno ulteriormente. Tuttavia, sto ancora valutando se utilizzare piroli di produzione cinese. I prodotti Gotoh costano 9000 yen, dopotutto... P.S.: Non ho notato alcun deterioramento del suono. Tale preoccupazione era infondata. Ora suono questa chitarra “spazzatura” più spesso di altre chitarre di fascia leggermente superiore che possiedo.