Musiclily Pro 34mm Spaziatura delle corde Mandrino a rullo in acciaio per chitarra elettrica a 6 corde

Prima di sostituirla, l'ho applicata alla chitarra attuale (larghezza del manico 42 mm) e i lati sporgevano leggermente (questo prodotto è largo 43 mm), ma una leggera passata di carta vetrata ha risolto il problema. In generale, rispetto all'osso di bue, la superficie di contatto tra le corde e la sella è minore e le corde scivolano più facilmente sulla sella, quindi la necessità che i rulli girino è bassa, anche se giravano comunque fluidamente. Rispetto al sistema Floyd Rose attuale con serratura, la distanza tra la prima e la sesta corda è leggermente maggiore, mentre le distanze tra la prima e la seconda corda, tra la terza e la quarta, e tra la quinta e la sesta sono buone; tuttavia, la distanza tra la seconda e la terza corda e tra la quarta e la quinta è leggermente ridotta. Scavare manualmente i solchi nell'osso di bue garantirebbe sicuramente una precisione inferiore, quindi ero pronto ad accettarlo, ma ho scoperto un problema. C'è davvero un leggerissimo gioco laterale nei rulli, che credo sia la ragione per cui le distanze tra la seconda e la terza corda e tra la quarta e la quinta sono ridotte. Il gioco è così lieve che può essere risolto inserendo un foglio di carta, ma c'è il rischio che le corde si spostino durante il bending, quindi ho deciso di sospendere la sostituzione. Ricordo che una vecchia chitarra ARIA-PRO2 coreana aveva questo tipo di sella con rulli ed era fantastica, quindi non penso che questo sistema sia sbagliato; quando avrò più determinazione procederò con la sostituzione. Purtroppo, quella chitarra non esiste più perché l'ho venduta, ma ricordo che la sella originale non aveva gioco.

Come parte del tuning up della mia Yamaha MG-IR, ho acquistato meccaniche bloccanti e questa sella con rulli. Le meccaniche bloccano correttamente, ma il movimento dei rulli è rigido. Così ho usato uno spillo e una pinza per rimuovere i perni laterali, poi ho fatto rotolare i rulli lungo i perni. Si è scoperto che il diametro interno dei rulli e il diametro del perno erano praticamente uguali, senza alcun gioco, quindi non c'era da stupirsi che non girassero. Allora ho preso un trapano per metalli da 3,3 mm, leggermente più grande del perno (che era di circa 3 mm), ho fissato il tutto in una morsa e ho allargato il foro con una trapano a colonna. Dopo averlo rimontato, i rulli giravano perfettamente. È stato solo un caso che io abbia ricevuto un pezzo senza gioco e fossi in grado di lavorare facilmente il foro con una trapano a colonna; se qualcuno senza esperienza ricevesse un pezzo senza gioco, suggerirei di restituirlo immediatamente o di far allargare il foro con una trapano a colonna (magari da un amico che lavora in un'officina metalmeccanica).

Un dilettante che tenta di modificare e installare parti in legno come il capotasto o il ponte sa bene che è un'impresa difficile. Ho deciso di provare comunque, con la consapevolezza che se avessi fallito non sarebbe stato un grosso problema, dato che ho comprato una chitarra economica per 4500 yen su Yahoo Auctions da usare come cavia. In conclusione, esteticamente è stato un disastro, ma il suono è migliorato notevolmente. Ho provato varie cose sul capotasto, come oli e grassi, ma alla fine è stato questo capotasto a rulli a portare un miglioramento drastico nella stabilità dell'accordatura. La cosa importante da notare è che queste parti cinesi sono più grandi rispetto a quelle costose delle marche come Fender, quindi è necessario scavare più profondamente e allargare il punto di montaggio. Anche una differenza di un solo millimetro può influire notevolmente sull'accordatura; dopo aver scavato troppo e abbassato troppo l'altezza delle corde, anche se si volesse aggiustare con degli spessori, scavare ulteriormente potrebbe esporre il tirante e mettere a rischio l'integrità del manico. Così, dopo aver controllato approssimativamente l'altezza delle corde con un righello e aver rifatto il lavoro due volte, pensavo di aver finito, ma quando ho montato le corde mi sono accorto che erano ancora troppo alte: anche accordando la corda di Mi, il Fa risultava stonato... A quel punto, ho capito che dovevo spostare il tutto di circa 1 mm verso il corpo della chitarra, il che mi ha fatto cadere nello sconforto. Stanco e senza concentrazione, ho accidentalmente inclinato la lavorazione e solo nella foto finale commemorativa mi sono reso conto che la tastiera al primo tasto aveva assunto una forma trapezoidale, il che mi ha lasciato davvero demoralizzato. Comunque, grazie al nuovo capotasto a rulli (ovviamente anche le guide sono a rulli), la probabilità che la chitarra torni all'accordatura originale dopo aver usato la leva è aumentata dal 10% precedente a circa il 70-80% ora. Mi aspetto che cambiando i meccanismi con quelli di tipo bloccante ci sarà un ulteriore miglioramento. Tuttavia, sto ancora valutando se scegliere meccanismi cinesi o meno. I prodotti Gotoh costano 9000 yen, dopotutto... P.S. Non ho notato alcun peggioramento del suono. Tale preoccupazione era infondata. Ora suono questa chitarra 'spazzatura' molto più spesso rispetto alle altre chitarre di classe leggermente superiore che possiedo.