10 Consigli Essenziali per il Cablaggio

1. La messa a terra del ponte del Telecaster

Quando si utilizza un pickup al ponte del Telecaster con una piastra metallica sotto, sia essa in rame o acciaio, non è necessario un filo di terra aggiuntivo. Il ponte è già messo a terra tramite le viti di montaggio e il collegamento di terra del pickup stesso. Aggiungere un altro filo di terra crea semplicemente un loop di terra inutile che può potenzialmente introdurre rumore extra.

2. Non collegare mai qualcosa due volte

Ogni collegamento dovrebbe essere unico. Qualsiasi elemento già in contatto fisico non necessita di un altro filo che lo colleghi di nuovo. Usa un multimetro in modalità di continuità per verificare se due punti che dovrebbero essere collegati sono effettivamente in contatto.

3. Messa a terra del contenitore del potenziometro

Nella maggior parte dei casi, non è necessario collegare a massa i contenitori dei potenziometri con fili aggiuntivi. Sulle Stratocaster, ad esempio, di solito c’è un foglio schermante in alluminio sotto il battipenna che collega automaticamente tutti i contenitori dei potenziometri tra loro. Piazzole Musiclily in particolare presentano uno strato di schermatura di alta qualità e molto spesso.

Allo stesso modo, su Telecaster o qualsiasi strumento che utilizza una piastra di controllo metallica, non è necessario collegare i contenitori dei potenziometri con fili, perché la piastra metallica stessa svolge già questa funzione. Tuttavia, verifica sempre la continuità con un multimetro. Talvolta, alcune piastra di controllo o materiali di schermatura non stabiliscono un buon contatto. Questo può succedere, ad esempio, con piastra di controllo rivestite di nero. In questi casi, usa semplicemente una lima piccola per raschiare un po’ di metallo vicino ai fori dei potenziometri per esporre metallo nudo. Una volta esposto, i collegamenti di terra si stabiliranno correttamente di nuovo.

Lo stesso principio si applica anche ad alcuni ponti hardtail. Il tuo multimetro è il tuo miglior amico. Usalo.

Figura 1: Puoi testare il collegamento di terra anche puntando una sonda del multimetro sulla piastra del ponte e l’altra a terra sull’ingresso jack. Dovrebbe esserci una continuità perfetta.

Il cablaggio in stile Gibson è una cosa completamente diversa. Normalmente non c’è una piastra metallica sotto i potenziometri che colleghi i contenitori tra loro, quindi i contenitori dei potenziometri richiedono un collegamento di terra dedicato. Personalmente, utilizzo il filo di schermatura a treccia in stile vintage del cavo di uscita Musiclily per collegare tutti i contenitori tra loro.

Fai attenzione a non creare un loop di terra qui. Con il filo di treccia vintage tradizionale, i due potenziometri del volume sono di solito già collegati tra loro. Devi solo collegare la schermatura intrecciata a uno dei potenziometri del volume, poi proseguire attraverso i controlli del tono e infine al jack di uscita. Questo non solo crea una catena di terra ordinata, ma aiuta anche a fissare il filo di uscita in posizione e a prevenire cortocircuiti accidentali.

4. Segui il piano

Copia e impara.

Studia centinaia di schemi di cablaggio esistenti per capire come vengono risolti i problemi e come si effettuano le connessioni corrette. Personalmente, ho studiato migliaia di cablaggi di strumenti vintage per imparare i layout più comuni, in particolare i circuiti Gibson. Internet è una cattedrale infinita di bellissime fotografie di cablaggi. Cercale, studiale e ricreale.

Figura 2: Nota come ci siano solo 3 fili di terra: i collegamenti di terra del manico e del ponte e la terra del jack. Non è necessario mettere a terra il ponte o collegare i contenitori dei potenziometri tra loro. Testa comunque con il multimetro per assicurarti che ci sia una connessione perfetta.

5. Sii intelligente

Anche quando copi un layout di cablaggio da internet, fallo in modo intelligente. Un lavoro di cablaggio che sembra già perfetto può spesso essere migliorato ulteriormente per renderlo ancora più pulito ed efficiente.

6. La schermatura non è sempre necessaria

Schermare completamente la cavità elettronica non è sempre una scelta saggia. La schermatura esiste principalmente per combattere le interferenze RF, cioè quando la tua chitarra inizia a captare segnali radio.

Altrimenti, la schermatura aggiunge semplicemente capacità al circuito.

Alcune persone affermano che la schermatura renda la chitarra 'più silenziosa'. Tecnicamente ciò accade perché tutto il rame aggiunto aumenta la massa complessiva verso la massa. Tuttavia, se il tuo schema di messa a terra è già correttamente eseguito, la schermatura spesso non è necessaria. La chitarra può essere altrettanto silenziosa senza di essa.

7. Condensatori

La prima cosa da dire è che il condensatore del tono influisce significativamente sul circuito solo quando i controlli del tono sono abbassati. Quando i manopole del tono sono completamente aperti, l'influenza del condensatore diventa così minima da essere praticamente trascurabile.

Un altro mito da sfatare è l'idea che il tipo di condensatore cambi drasticamente il suono. Tecnicamente parlando, le differenze sono così piccole che preferire un tipo rispetto a un altro ha poco senso. Tuttavia, se vogliamo diventare ossessivi, alcuni tipi di condensatori mostrano caratteristiche sottili.

I condensatori ceramici tendono a produrre un taglio piuttosto aggressivo. I Orange Drop spesso risultano particolarmente morbidi e rotondi. I condensatori a olio di solito creano un roll-off molto graduale e caldo. I condensatori Tropical Fish possono produrre un effetto di filtraggio più stretto, simile a un wah pedal. Le differenze, tuttavia, sono estremamente sottili e difficili da apprezzare durante la riproduzione.

Detto ciò, non c'è nulla di irrazionale nel preferire un condensatore ceramico rispetto a un Bumblebee costoso. Su alcune costruzioni, in particolare strumenti di alta gamma, scegliere un condensatore rispetto a un altro può semplicemente sembrare giusto nonostante il costo aggiuntivo.

Personalmente, ho installato Condensatori Bumblebee da 15nF Centralab di Musiclily nelle mie Les Paul e ho notato una differenza enorme nel suono, insieme a un aspetto vintage glorioso. Effetto placebo? Forse. Ma adoro sia il suono che l'estetica, e questo è più che sufficiente.

Valore del condensatore, tuttavia, è davvero importante. Più alto è il valore, più alte frequenze vengono rimosse. Consiglio vivamente di sperimentare con valori più bassi perché condensatori da 10nF a 15nF possono aprire un paesaggio sonoro completamente nuovo rimuovendo solo gli acuti superiori mantenendo i medi. Il risultato può essere meravigliosamente unico.

Sperimenta soprattutto con valori bassi se di solito lasci completamente aperti i controlli del tono perché non ti piace come suona la chitarra quando i toni sono abbassati. Personalmente ho iniziato a usare regolarmente i controlli del tono solo dopo aver sperimentato con valori di condensatori più bassi.

Altrimenti, se ti rende felice, resta con gli standard vintage:

• 100nF sulle Stratocaster
• 47nF sulle Telecaster
• 22nF sulle chitarre Gibson

L'importante è essere felici con il proprio strumento.

8. Potenziometri

Il controllo del volume dovrebbe SEMPRE usare un potenziometro con curva Audio o Logaritmica. Una curva lineare sul volume si comporta quasi come un interruttore ON/OFF, rimuovendo quasi tutta la risposta graduale.

Figura 3: Nota come la catena di massa va dal volume superiore, al tono superiore, al tono inferiore e, infine, al jack. Se usi il filo in stile vintage Gibson di Musiclily, non è necessario collegare il case del volume inferiore alla massa. Si collega automaticamente tramite i fili del pickup e dell'interruttore.

Per i controlli di tono, sia i potenziometri lineari che logaritmici possono funzionare perfettamente.

Personalmente, tendo a seguire ciò che Fender e Gibson hanno usato durante i loro anni d'oro. Leo Fender usava generalmente potenziometri logaritmici, mentre Gibson tipicamente usava potenziometri logaritmici per il volume e lineari per i controlli di tono. Tuttavia, nulla di tutto ciò è sacro. Sperimenta e decidi cosa ti sembra più naturale.

Per quanto riguarda i valori, 250kΩ sono tipicamente usati per single coil e 500kΩ per humbucker. Queste rimangono le scelte più comuni. Tuttavia, storicamente, Leo Fender ha usato anche potenziometri da 1MΩ su alcuni strumenti.

In generale, più alto è il valore di resistenza, più il suono diventa brillante e aggressivo.

Musiclily offre un'enorme gamma di potenziometri per ogni esigenza possibile, inclusi potenziometri logaritmici Vintage Taper che offrono una curva di risposta particolarmente morbida. Li ho scoperti abbastanza recentemente e si sentono meravigliosamente su strumenti d'ispirazione vintage grazie alla loro risposta graduale.

Per cablaggi che combinano single coil e humbucker, è possibile aggiungere una resistenza da 470kΩ alle posizioni dei single coil per “convertire” efficacemente i potenziometri da 500kΩ in 250kΩ solo per quelle posizioni.

Figura 4: Se sei costretto a creare una catena di massa tra i case dei potenziometri nel cablaggio stile Gibson a 4 potenziometri, perché usi un filo moderno, MAI creare loop di massa e segui questo schema.

9. Taglio delle alte frequenze

Personalmente, non mi piace installare sistematicamente circuiti di taglio delle alte frequenze su ogni strumento. I tagli delle alte frequenze sono fantastici, ma non mi piacciono su strumenti in stile vintage. Tuttavia, sui chitarre moderne, possono essere meravigliosi perché preservano le alte frequenze quando si abbassa il volume.

Questo è puramente una questione di gusto.

Musiclily offre Taglio delle alte frequenze soluzioni per ogni preferenza immaginabile. Sperimentare costa molto poco. Fidati delle tue orecchie e scegli ciò che funziona davvero per te.

10. Saldatura e cablaggio

La competenza più importante è imparare a distinguere una buona saldatura da una cattiva. Una volta capito come appare una saldatura corretta, puoi subito capire se la tua saldatura è buona o terribile.

Imparare a saldare è in realtà molto semplice, anche se sorprendentemente poche persone sanno farlo correttamente.

Una buona saldatura appare liscia, lucida e copre completamente tutte le parti collegate.

Fai particolare attenzione con i case dei potenziometri. Applicare troppo calore sul case può facilmente bruciare il circuito interno e distruggere permanentemente il potenziometro.

Molte saldature possono sembrare frustranti e convincerti che saldare sia impossibile. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il problema non è nella tua tecnica, ma nel filo di saldatura o nel ferro stesso.

Ironicamente, nonostante possieda grandi stazioni di saldatura professionali complete di sistemi di aspirazione dei fumi, stazioni di aria calda per lavori SMD e ogni comodità tecnologica immaginabile, uso ancora quasi esclusivamente un saldatore economico da 40 o 60 watt. Ho sempre fatto così.

La qualità della saldatura è estremamente importante. Una buona saldatura 60/40 contenente un flusso decente risolve quasi tutti i problemi di saldatura.

Avviso: la saldatura è un'arte pensata per chi ha tre mani. Di solito devi tenere contemporaneamente stagno, ferro da saldatura e componenti. Fortunatamente, l'esperienza ti insegna gradualmente come aggirare questo problema. A volte una semplice pinza a coccodrillo o anche un po' di nastro adesivo possono mantenere i componenti in posizione perfettamente.

Esiste una sola procedura corretta per la saldatura:

• Posiziona prima tutti i componenti insieme
• Scalda con il ferro da saldatura
• Applica lo stagno
• Mantieni il ferro sullo stagno fuso per un breve momento affinché si leghi correttamente
• Rimuovi il ferro e lascia raffreddare naturalmente la saldatura senza soffiarci sopra

Questa è l'unica metodologia corretta.

Lo stagno dovrebbe essere sempre applicato direttamente sui componenti riscaldati in un'unica passata. Non si deve prima sciogliere lo stagno sul ferro e poi tentare di riscaldarlo di nuovo con i componenti premuti contro di esso.

Per quanto riguarda Fili Musiclily, tornano ancora una volta in soccorso con un'eccellente cablaggio in stile vintage rivestito di tessuto: pre-ossidato, robusto e correttamente calibrato.

L'unico consiglio che posso dare è di evitare di usare cavi troppo lunghi o tagliati esattamente al millimetro. L'esperienza insegna alla fine la lunghezza ideale.

L'unico collegamento in cui un po' di gioco in più è davvero utile è il jack di uscita. Su chitarre con piastre di controllo o pickguard separati, come una Telecaster, lasciare un po' di filo in più permette di sollevare l'assemblaggio in seguito per un'ispezione senza stress.

Il punto più difficile nella saldatura dei collegamenti della chitarra è la messa a terra della piastra del tremolo. Spesso la saldatura sembra non voler aderire affatto al metallo.

C'è un trucco per far funzionare correttamente quella saldatura: rimuovere prima le molle del tremolo.

Se le molle rimangono attaccate durante la saldatura, assorbono il calore del ferro e impediscono alla piastra stessa di raggiungere la temperatura necessaria.

Un'ultima considerazione: i fili rivestiti di tessuto “push-back” sono chiamati così per una ragione molto specifica. Non devono essere spellati. L'isolamento esterno in tessuto viene semplicemente spinto indietro per esporre il conduttore interno.

Quando i fili sono particolarmente corti, spesso è possibile far scorrere l'intera guaina di tessuto all'indietro e tagliare l'eccesso. Se il filo è più lungo, l'isolamento dovrebbe essere semplicemente spinto indietro temporaneamente e, una volta completata la saldatura, fatto scorrere in avanti fino a coprire quasi il punto di saldatura.

Non tentare di usare un spelafili. Questo porterà solo a frustrazione perché i fili in tessuto vintage “push-back” semplicemente non funzionano in quel modo.